竿子决定你能不能碰到鱼，轮子和线决定鱼上岸还是跑掉。新手在鸡骨礁跑鱼，十次里有八次不怪竿，怪这一章要讲的东西。
渔轮：纺车轮和鼓式轮，各管一段
渔轮主要分两派。纺车轮是线杯固定不动、靠一个转动的「纱框」把线绕上去的那种——抛投顺滑、操作直觉，摇臂一掰就收线，几乎所有新手的第一只轮都是它。它配上一章说的路亚竿，正好负责抽铁板。
鼓式轮（钓友常叫鼓轮、船钓轮）的线杯会整体转动收放线，结构像一台小绞车：刹车力强、收线有劲、直上直下控制精准，是沉底船钓的传统主力。缺点是要学，放线时大拇指得一直在线杯上「踩刹车」，不然会炸成一团乱麻（行话叫炒米粉，线杯转得比线出去快，线在线上绕成一锅）。
给新手的简化答案：先买一只 4000 到 5000 型的纺车轮，两把竿轮着用。纺车轮配 60 号船竿做沉底，在鸡骨礁这个水深完全够用；鼓轮等你确定自己爱上沉底钓法再添。型号数字（2000、4000、5000……）大致代表轮子大小和容线量，海钓 4000 起步，小了刹不住大鲈鱼。
全轮最重要的一个旋钮：泄力
每只渔轮上都有个可以拧松紧的旋钮，控制泄力（也叫刹车、拽力，英文 drag）。它的作用是：当鱼往外冲的力气超过设定值，线杯就「认输」放线，用可控的阻力消耗鱼的体力，而不是硬碰硬把线崩断。
大白话：泄力就是你和鱼之间的一个「保险丝」。鱼冲刺时它自动让步，鱼累了你再收线。调好它，细线也能遛大鱼；拧死它，粗线也照样崩。
怎么调？经验法则是调到主线拉力值的三分之一左右。没有秤的朴素做法：把线抽出来用手拽，感觉「用点力能拽动、但不松垮」就差不多。中鱼后鱼发飙，宁可再松半圈，也别当场拧紧——新手跑鱼的头号原因就是激动之下把泄力拧死，鱼一个摆头，线断。
线：PE 线当主线，碳线当前导
现在海钓的主线（缠在轮子上的那大盘）主流是 PE 线——很多股超高强度纤维编织成的线。它最大的优点是「又细又强」：同样拉力，直径只有传统尼龙线的一半不到。细意味着水阻小，急流里铅坠可以配得轻一些；而且 PE 几乎不伸长，鱼在二十米水下啄一口，竿尖立刻有感觉。代价是耐磨性差，石头和鱼牙都是它的天敌。
鸡骨礁的船钓和铁板，主线用 PE 1.5 号到 3 号这个区间就够，拉力应付十斤级鲈鱼绰绰有余。
PE 不耐磨，而鸡骨礁遍地是礁石，鲈鱼嘴上还有细密的糙牙——于是需要前导线：在主线的末端，接两三米碳线（氟碳线），再接钓组和钩。碳线耐磨、在水下接近透明，是专门顶在最前面挨打的「盾牌」。前导用 4 号到 8 号，钓虎头鱼这类小鱼用细点，盯大鲈鱼就加粗。
前导线是消耗品，这是本章最想让你记住的一句话。每钓完几轮、每挂过一次底，就把前导捋一遍：指甲划过感觉有毛刺、起白、发涩，立刻剪掉重绑。新手很多「莫名其妙的中途断线」，其实都是磨伤的前导在硬撑。一盘碳线几十块钱，一条大鲈鱼几百块，这笔账很好算。
两个收尾的提醒
一是连接结：PE 主线和碳前导之间的连接，公认好用的是 FG 结——编织线缠绕碳线，越拉越紧，细而顺滑，过导环不卡。在家对着视频练上十几遍就能掌握；实在懒得学，买线时让渔具店老板绑好，不丢人。
二是保养：海水里的盐分会结晶在轮子的轴承和刹车片上，几天就能让一只新轮变得又涩又响。每次出海回来，淡水把轮子和竿子整体冲一遍（别用高压水枪怼着冲，会把盐冲进内部），晾干收好。这个习惯值回你装备的一半寿命。
竿、轮、线齐了，还差最后一段——线末端那一套「铅坠 + 钩」的组合，也就是钓组。那是真正把饵递到鱼嘴边的机械结构，下一章拆给你看。